¿De dónde viene la camiseta de rayas?

Investigamos por qué cada verano vestimos este icono de la moda francesa.

(Jean Paul Gaultier)

Cada vez que se acerca el verano, vemos en infinidad de revistas, catálogos y escaparates la socorrida camiseta de rayas. De manga corta, larga, con cuello redondo o de pico, con botones en un hombro o sin ellos… Las posibilidades de este básico veraniego son infinitas y seguramente os haya salvado de más de un apuro a la hora de vestiros durante estos calurosos meses. Pero ¿de dónde viene?, ¿por qué la vestimos?, ¿la utilizamos porque es muy fresquita y nos recuerda al ambiente marinero o nos la ponemos simplemente porque es bonita?, ¿quién nos ha impuesto esta moda?, ¿fue Coco Chanel quien llevó esta prenda a las tiendas? Viajamos en el tiempo para resolver todas las dudas.

Los primeros datos sobre el jersey de rayas, que no camisa marinera (una blusa blanca con los cuellos en azul marino), aparecen en las litografías de los pescadores del Canal de la Mancha a principios del siglo XIX. Aunque resulte extraño, muchas teorías apuntan a que esta prenda de punto se concibió como pieza de vestimenta interior, una capa extra que caía hasta mitad del muslo y que los marineros añadían sobre el mono de lana que utilizaban como ropa interior (el primer short no llegó hasta la década de los 30 y el primer slip hasta 1935).

Entonces, ¿realmente estamos mostrando hoy en día la ropa interior que llevaban a principios del siglo XIX? La historia no es del todo así. En 1858, durante el Segundo Imperio francés, un decreto publicado en el Boletín Oficial de la Armada estableció cuál sería el uniforme oficial de los marineros: un pantalón de pata ancha, una camisa blanca con cuellos azules, un abrigo corto de lana y un jersey de rayas que permitiría visualizar y localizar mejor a los marineros en maniobras en alta mar.

Además, este decreto especificaba el número de rayas (de cada color, 21 en el pecho y entre 14 y 15 en las mangas) y el grosor que éstas debían tener (20mm para las blancas y 10mm para las azules). Si es un uniforme, todos tenían que ir igual, y uno de los primeros encargados en crear esta pieza fue la compañía Saint-James, una empresa establecida en la Baja Normandía. Su diseño, sin botones ni cuerdas para evitar cualquier tipo de enganche durante las maniobras, podría ser considerado el germen de lo que ha llegado a nuestros días.

Y así se mantuvo hasta 1917, cuando Gabrielle Chanel llegó a Deauville, donde abrió su segunda tienda, y decidió vestir con el uniforme de los marineros que faenaban en sus costas. Una apuesta arriesgada para la época la de utilizar la vestimenta de trabajo masculina como atuendo de la nueva mujer burguesa.

Delphine Allanic, comisario de la exposición 'Los marineros, fuente de la moda' celebrada en 2009 en el Museo de la Marina de Francia, matiza esta cuestión: "Era la creadora más conocida de la época, por lo que es quien lo pone de moda, pero desde el siglo XIX los modistos han utilizado elementos del uniforme marinero, como los cuellos azul marino. Cuando Gabrielle Chanel llega a Deauville, toma lo que ya estaba hecho, pero de forma más fluida".

Sin embargo, aunque la modista francesa adoraba el estilo marinero, no fue ella la que lo integró en sus colecciones. Es decir, Chanel se convirtió en la gran abanderada del estilo navy de principios del siglo XX, una revolucionaria trendsetter de su época, pero quien realmente manipula el estampado a rayas por primera vez en una colección de Alta Costura es Yves Saint Laurent. Fue en 1966, en su colección 'Matelot' (Marinero), en la que propuso vestidos de rayas repletos de paillettes. 

A lo largo del siglo XX, grandes figuras de las artes, la cultura, el cine y las ciencias, como Pablo Picasso, Andy Warhol, Brigitte Bardot o Jean Cocteau, encumbraron esta camiseta al nivel de icono de la moda francesa llevándola en numerosas ocasiones. A partir de entonces, volvió a la pasarela con Jean Paul Gaultier, quien retomará el estampado rayado en su primer desfile en 1978 y, posteriormente en 1983, lo utilizará para desarrollar toda la colección masculina 'Boy Toy' –incluso él mismo salió a saludar vestido como un marinero-, convirtiéndolo así en una seña de identidad que lo acompañará durante toda su carrera.

Y así ha llegado hasta nuestros días, siendo reinventada año tras año por diferentes diseñadores, inundando las tiendas de mass market y convirtiéndose en un básico de nuestro armario veraniego haciéndonos creer que somos advenedizos marineros de la Armada Francesa del siglo XIX.

Fuente: Revista GQ